שקיעות הן כנראה תופעות הטבע המצולמות ביותר בעולם. אבל אם אי פעם צילמתם תמונה של שקיעה יפהפייה, אולי חוויתם תחושת אכזבה לאחר השוואה בין מה שראיתם לבין מה שצילמתם במצלמה.
במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד ללכוד את השקיעות היפות הללו עם תוכנת הציוד ותמונה לעריכת תמונות שהרבה מתחילים כבר יכולים להחזיק. בואו נתחיל.
הציוד שאתה צריך כדי לתפוס שקיעה יפה
מתחילים לא צריכים להרגיש שהם לא יכולים לצלם שקיעות מדהימות רק בגלל שיש להם רק מצלמה בסיסית או סמארטפון. האמת, מדובר במקסום הפוטנציאל של המצלמה שלך באמצעות הגדרות, עדשות, אביזרים ותוכנות עריכת תמונות. לכל הפחות, אתה רק צריך מצלמה ויכולת לערוך את התמונות שלך.
אם אתה רק מתחיל וצריך רעיונות לגבי ציוד מצלמה בסיסי להחזיק, אנו ממליצים הציוד הזה שכל צלם צריך להחזיק בערכה שלהם. שקול את רשימת הכלים שלהלן אופציונליים אך מועילים מאוד לצילום שקיעות עם המצלמה שלך.
חֲצוּבָה
חצובות הן אופציונליות אך שימושיות מאוד לצילום שקיעות, במיוחד אם אתה משתמש בסוגר חשיפה (עוד על כך בהמשך). הם גם שימושיים מאוד אם אתה מצלם צילומי חשיפה ארוכה. הנה
מה אתה צריך לשקול לפני רכישת חצובה.מגן עדשה
קולטי עדשות הם כלי נהדר להפחתת התפרצויות שמש. התלקחויות שמש יכולות להתרחש בכל פעם שאתה מכוון את המצלמה שלך ישירות לשמש והן נפוצות במיוחד אם אתה משתמש בעדשה זולה או מסנן צפיפות ניטרלי זול ללא ציפויים מתקינים.
אם אין לך מגן עדשה או אם הוא קטן מכדי להיות יעיל, אתה תמיד יכול להשתמש ביד שלך כדי להגן על השמש מהחלק העליון של העדשה שלך.
מסנן צפיפות ניטרלי מדורג
מסננים אלה דורשים בדרך כלל סוגריים כדי להדק מעל העדשה שלך כדי לאכלס את המסנן עצמו. הסיבה לכך היא שהחלקים העליונים של המסננים האלה מוחשכים, והחלקים התחתונים בהירים יותר כדי לאפשר לפרטים לעבור בחזית.
אתה יכול גם להשתמש במסנני צפיפות נייטרלית רגילים (ND) שאינם מדורגים כדי לאפשר זמני חשיפה ארוכים יותר או כדי להכהות את השמיים כדי לאפשר הגדרות צמצם שונות.
העדשה הימנית/אורך המוקד
אין עדשה אחת או אורך מוקד נכון לשימוש בעת צילום שקיעות. זה תלוי מה אתה רוצה להשיג עם התמונה, כולל אילו אלמנטים קדמיים ורקע אתה רוצה לכלול.
כמה בולטת (גדולה או קטנה) אתה רוצה שהשמש תהיה גם היא שיקול. בדרך כלל, עדשה רחבה ואורך מוקד (פחות מ-35 מ"מ) הולכים למקם את השמש יותר אחורה בתמונות שלך. עדשת טלפוטו, נגיד 85 מ"מ ומעלה, תקרב את השמש לנושא שלך, במיוחד אם אתה קרוב יחסית לנושא שלך.
אם אתה רק מתחיל לצלם שקיעות, התנסה עם אורך מוקד מלא של 24 מ"מ עד 100 מ"מ עם עדשות שיספקו לך את אורכי המוקד הללו. זכור שגורמי חיתוך חלים אם אינך מצלם במצלמה מלאה. הנה מדוע גורם היבול חשוב.
אפליקציית Sun Locator
אפליקציות לאיתור שמש, כגון Sun Surveyor, מועילות אם אינך מכיר את המיקום בו תהיו לצלם שקיעות או אם אתה מבקר במקום מוכר אבל בתקופה שונה של השנה מאשר בזמן שאתה בדרך כלל לַעֲשׂוֹת. אפליקציות אלו יראו לכם מראש היכן בשמיים תזרח ותשקע השמש, ויתנו לכם את מסלול השמש וזמני עלייה ושקיעה.
הגדרות המצלמה הטובות ביותר לצילום שקיעה
הגדרות המצלמה אינן מסובכות כפי שאתה עשוי לחשוב, כי בדרך כלל תעמוד בפני שפע של אור עבור החשיפות שלך. זה אומר שאתה כמעט יכול להיות מובטח שהגדרת ה-ISO שלך תהיה הנמוכה ביותר, בדרך כלל על 100 עבור רוב המצלמות. אתה גם רוצה להיות במצב ידני.
אל תפחד להיות במצב ידני בפעם הראשונה; יש סיבות רבות להשתמש במצב ידני בכל פעם שאתה יכול. אבל כדי שהדברים יהיו פשוטים, נדבר על כמה הגדרות מצלמה בסיסיות שאפשר להתחיל איתן בעת צילום שקיעות.
אז יש לנו כבר ISO מוגדר על 100. ההגדרות העיקריות האחרות שכדאי לעבוד איתן הן מהירות התריס והצמצם.
צוֹהַר
הצמצם שולט בעומק השדה וכמה פרטים יהיו בפוקוס ומחוץ לו. במקביל, היא אחראית לכמות האור המותרת לפגוע בחיישן המצלמה, בדיוק כמו הגדרות ה-ISO ומהירות התריס.
לצילום שקיעה, שקול תחנת f-stop שנעה בין f/8 ל-f/22. זה יאפשר עומקי שדה ופרטים גדולים יותר. אם אתה מעוניין ליצור אפקט של פרץ כוכבים, השתמש ב-f-stop של f/16 ומעלה.
מהירות תריס
אתה יכול לשקול את מהירות התריס כעדיפות שלישית במשולש החשיפה, אלא אם כן אתה מעוניין לקחת חשיפות ארוכות. בהנחה שאתה רק רוצה לקבל תמונה חדה ואת כמות האור הנכונה כדי לבצע את החשיפה המושלמת, חייג תחילה את ה-ISO והצמצם שלך. לאחר מכן חשב את מהירות התריס הנכונה כדי לקבל את המראה הרצוי.
עבור חשיפות ארוכות שבהן אתה רוצה ליצור תנועה במים או בנושאים אחרים, מהירות התריס תהפוך לעדיפות השנייה שלך לצד ה-ISO שלך שיוגדר ל-100.
עבור חשיפה של כמה שניות או יותר, סביר להניח שתצטרך לצמצם שלך להיות מקסימום במספר הגבוה ביותר. ובחשיפות של 20 שניות או יותר, כנראה שתצטרכו מסנן ND רגיל או מסנן ND מדורג כדי לגרום לתמונה לעבוד.
סוגר חשיפה
רוב המצלמות DSLR וחסרות המראה יאפשרו לך השתמש בסוגרי חשיפה. בעת השימוש, המצלמה תצלם מספר חשיפות בו-זמנית. עבור שקיעות, עדיף לבצע סוגר בין שלוש לחמש חשיפות שונות.
לדוגמה, צילום של חמש חשיפות פירושו שהחשיפה העיקרית שלך תהיה כזו שאינה מושלמת אך מאפשרת לפרטים מסוימים לזרוח בשמים ובחזית. אז יהיו לך שתי תמונות בסוגריים שחשופות יתר על המידה ושתיים עם חשיפה נמוכה.
תשתמש בתוכנת עריכת תמונות כדי ליישר את התמונות ואת המסכה בחשיפה הטובה ביותר לשמים ולקדמה.
טיפים להרכב
קומפוזיציה טובה תגרום לצילום השקיעה שלך לבלוט מהקהל. זה נושא רחב מאוד, אבל נציע כמה הצעות שיעזרו להעלות את צילום השקיעה שלך.
- אתה לא צריך למקם את השמש במרכז כל הזמן. נסה עם הצבתו מחוץ למרכז או אפילו בפינות.
- הצב אלמנטים בחזית בתמונות שלך. השתמש באנשים, בעלי חיים, חפצים וכן הלאה. זה ייצור תמונה מעניינת יותר במקרים רבים.
- צלם תמונות אנכיות (פורטרט) ואופקיות (נוף). תן לסצנה להכתיב באיזו דרך לכוון את המצלמה שלך.
- עקוב אחר השמש כשהיא יורדת בשמיים וצלם לאורך הדרך. איכות האור משתנה באופן דרמטי ככל שהוא מתקרב לאופק. זה גם רעיון טוב כי אם אתה מתמודד עם תנאי מעונן, יכול להיות שהשמש תיעלם לך כשהכי פחות מצפים לה.
טיפים לאחר עיבוד
עיבוד לאחר הוא גם נושא רחב מאוד לכיסוי. אבל יש כמה טיפים בסיסיים שיכולים לחול על הרבה תמונות שקיעה.
- אם אתה משלב את החשיפות שלך, השתמש במסכות שכבה כדי לצבוע את החשיפות הרצויות כדי להבדיל בין השמיים ואלמנטים בחזית. שאפו ליצור סצנה שבה השמיים והאדמה אינם שונים באופן דרמטי מדי בערכי החשיפה, אחרת התמונה תיראה מזויפת.
- השתמש בחידוד סלקטיבי כדי לשפר את הפרטים באלמנטים הנוף. אל תחדד את השמיים!
- השתמש בהתחמקות ובצריבה כדי ליצור תמונה דינמית יותר.
יש כמה דרכים יצירתיות לערוך את השקיעות שלך בפוטושופ.
הפוך את צילום השקיעה שלך לזרוח
מצביעים אלה אמורים לעזור לך להתחיל ברגל ימין כשאתה יוצא לצלם שקיעות. אין תחליף טוב יותר מאשר תרגול, ולמרבה המזל, אתה אפילו יכול ליישם את אותן טכניקות על זריחות אם אתה קם מוקדם.
