כיצד להגדיר את המצלמה שלך עבור וידאו וסטרימינג: 4 הגדרות חיוניות

בין אם אתה מצלם עבור YouTube או משתמש במצלמה שלך כמצלמת אינטרנט בזמן סטרימינג, חשוב להשתמש בהגדרות הווידאו הנכונות במצלמה DSLR או ללא מראה. מאמר זה ידון כיצד להגדיר כראוי את המצלמה לצילום וידאו, ותלמד כיצד לגשת להגדרות כדי לכוונן אותן בעצמך.

השתמש במצב סרט

מצב סרט מבטיח שתראה בדיוק איך ההגדרות שלך ייראו בהקשר של וידאו. בדרך כלל אתה יכול לצלם וידאו גם במצבי צילום, אבל ייתכן שהתצוגה המקדימה שאתה רואה לא תהיה מדויקת בדיוק לאיך שייראה סרטון.

זה חיוני אם אתה משתמש שלך DSLR כמצלמת אינטרנט. לדוגמה, למצלמות רבות יש מקדם חיתוך בעת הקלטה ב-4K, ורק מצב סרט יייצג בצורה מדויקת את החיתוך הזה בתצוגה המקדימה.

אבל ראשית, תאורה

כל ההגדרות שאנו עומדים לדון בהן ייקבעו על ידי התאורה שלך. אתה לא צריך אורות ברמת סטודיו כדי ליצור סרטון, אבל עליך להתאים את כל אפשרויות התאורה שיש לך לפני התאמת ההגדרות.

ההגדרות שלך נראות בצורה הטובה ביותר כתגובה לסביבת התאורה שבה אתה נמצא. באופן כללי, יותר אור נותן לך יותר אפשרויות בהגדרות, בעוד שצילום בתאורה נמוכה יגביל בדרך כלל את האפשרויות שלך.

1. באיזו הגדרת צמצם להשתמש

ה צמצם העדשה שלך הוא, בקיצור, כמות החלל שיש לאור לעבור דרכו לחיישן התמונה שלך לצילום. צמצם נמוך יותר פירושו מרחב פתוח יותר לאור במצלמה שלך, מה שגורר יותר טשטוש רקע וחשיפה. עדשת f/1.4 תהיה בעלת יותר עומק שדה (טשטוש רקע) ותכניס יותר אור מאשר עדשת f/4.

אם מצלמים בתאורה חלשה, עדיף מספר צמצם נמוך יותר. אם בתאורה נהדרת, צמצם נמוך יותר עדיין נותן לך אפשרויות נוספות. צמצם גבוה יותר יכול להיות טוב יותר במקרים שבהם אתה רוצה פחות הפרדה בין הנושא לרקע, כמו אם אתה רוצה לעשות את הרקע ברור יותר. או שפשוט ייתכן שיש יותר מדי אור בסביבת ההקלטה שלך והגדלת הצמצם יכולה לאפשר בקרת חשיפה רבה יותר.

עבור וידאו, השיקול העיקרי שלך הוא כמות טשטוש הרקע הרצוי. אם מקליטים לבד באולפן, כנראה שתרצו צמצם נמוך יותר לטשטוש רקע רב יותר. אם אתה מקליט בחוץ או בקבוצה, אתה כנראה רוצה צמצם גבוה יותר - סביר להניח שתפספס רגע שבו הרקע חד יותר.

הנה Sony a6100 עם עדשת Sigma 16mm f/1.4 בצמצם הפתוח והנמוך ביותר, f/1.4 עם מהירות תריס של 1/60 ו-100 ISO.

הנה אותה עדשה עם כל אותן הגדרות אבל עם צמצם של f/4. שימו לב כמה כהה התמונה מכיוון שצמצם צר יותר מכניס פחות אור?

הנה אותה עדשה ב-f/4, אבל עם ISO גבוה יותר של 1000 כדי לפצות על החשיפה שלה. שימו לב כיצד הרקע פחות מטושטש משמעותית מהצילום של f/1.4.

זכור שעדשות עם צמצמים רחבים יותר, בדרך כלל f/2.8 או רחבים יותר, בדרך כלל יקרות למדי.

2. כיצד לחשב את מהירות התריס הנכונה

מהירות תריס היא המרווח שבו המצלמה שלך מכניסה אור דרך הצמצם שלה. מהירות תריס איטית יותר פירושה שהצמצם שלך פתוח לזמן רב יותר, כלומר יותר אור, יותר טשטוש תנועה וצילום איטי יותר. מהירות תריס מהירה יותר פירושה שהצמצם שלך פתוח לזמן קצר יותר, מה שגורר פחות חשיפה לאור, פחות טשטוש פוטנציאלי וצילום מהיר יותר.

בקיצור, מהירות התריס קובעת את כמות טשטוש התנועה ואורך החשיפה. זה ממש הזמן שלוקח למצלמה שלך לצלם תמונה או לצלם מסגרת.

עבור וידאו, אתה רוצה שמהירות התריס שלך תהיה כפולה מדויקת או קרובה של קצב הפריימים שלך. באופן אידיאלי, הגדר את מהירות התריס שלך לכפול קצב הפריימים שלך. זה לא צריך להיות מדויק, אבל שואף להיות קרוב ככל האפשר. אם אתה מצלם במהירות של 24 פריימים לשנייה, השתמש במהירות תריס של 1/50. אם אתה מצלם במהירות של 30 פריימים לשנייה, השתמש ב-1/60. ב-60 פריימים לשנייה, השתמש ב-1/125.

לכל הפחות, אתה יכול להתאים את מהירות התריס שלך לקצב הפריימים שלך. לדוגמה, אם אתה מצלם במהירות של 30 פריימים לשנייה (או 29.97), מהירות התריס המינימלית שלך היא 1/30. תהיה לך איכות וידאו מקובלת אבל תהיה נוטה לטשטוש תנועה עודף.

כדי להמחיש את ההבדל, הנה צילום מסך מסרטון שצולם במהירות 30fps עם מהירות תריס של 1/30 (ב-f/2.8) של הנפת ידי במהירות.

הנה צילום מסך במהירות 30fps עם אותן הגדרות אבל מהירות תריס של 1/60. שימו לב שזה כהה יותר, אבל היד שלי פחות מטושטשת.

הנה זה 1/60 עם פיצוי חשיפה באמצעות ISO גבוה יותר. שימו לב שהוא בהיר בערך כמו הראשון, תוך שמירה על טשטוש תנועה מופחת.

זהו אחד מכמה טעויות במהירות תריס שאתה יכול להימנע מהם עם ההגדרות הנכונות. עם זאת, מעל פי שניים עד שלושה מקצב הפריימים שלך, מהירות התריס המדויקת לא ממש משנה מעבר להוספת חלקות נוספת בתנועה או הפחתת החשיפה. אתה יכול להשתמש ב-1/100 עם סרטון במהירות של 30 פריימים לשנייה ולא לראות בעיות למרות שכבר לא מדובר בכפולה כמעט מדויקת.

3. כיצד לקבוע את הגדרת ה-ISO הנכונה

ISO הוא התאמה מלאכותית לחשיפה של תמונה. ISO נמוך יותר פירושו תמונה כהה יותר אך פחות (או לא) רעשי וידאו וגרעיניות. ISO גבוה יותר פירושו תמונה בהירה יותר אך יותר רעשי וידאו וגרעיניות.

באופן אידיאלי, ISO צריך להיות נמוך ככל האפשר עבור התמונה הברורה ביותר, אבל ISO אידיאלי יכול להיות שונה לפי תרחיש. אין לנו המלצת הגדרה ספציפית, אבל התאם את ה-ISO אחרון לאחר הגדרת כל תאורה שיש לך, ולאחר מכן את הצמצם ומהירות התריס.

כדי להראות את החשיבות של שימוש ב-ISO נמוך, הנה תמונה עם תאורה מתאימה, f/2.8, מהירות תריס של 1/125 ו-ISO של 800.

הנה תמונה ללא תאורה, אותן הגדרות מלבד ISO של 6400 על מנת לפצות על חוסר האור.

במבט חטוף ניתן לראות שבתמונה הראשונה יש מעט גרגירים, והתאורה הקדמית עוזרת להבהיר את הנושא. מצד שני, לתמונה השנייה יש גרגיריות בולטת מאוד הנגרמת על ידי ISO גבוה. תאורה חשובה, וזו הסיבה שעליך להגדיר אותה תחילה לפני התאמת הגדרות המצלמה.

4. איזון לבן ומעבר

איזון לבן הוא התאמה של טמפרטורת הצבע. הגדרה נמוכה יותר של איזון לבן תיראה "קר יותר", עם יותר גוון כחול לתמונה, ואילו איזון לבן גבוה יותר ייראה "חם" יותר, עם גוון צהוב-כתום יותר. ברוב המקרים, איזון לבן אוטומטי נראה בסדר.

עם זאת, אם עוברים ידנית, כוונו בדרך כלל לגרום לתמונה שלכם להיראות טבעית וניטרלית. 5000K היא נקודה נייטרלית סבירה באולפן. אבל אם אתה בחוץ, כוונן את איזון הלבן שלך גבוה יותר/חם יותר כדי לפצות על גוונים קרירים יותר (מזג אוויר מעונן) או נמוך יותר/קר יותר כדי לפצות על גוונים חמים יותר (מזג אוויר שטוף שמש).

המטרה היא לגרום לתמונה שלך להיראות טבעית, ואתה יכול לנסות טכניקות איזון לבן נוספות כדי לעשות זאת.

למעשה, עבור כל ההגדרות הקשורות לצבע כגון רוויה וניגודיות, תהיה לך הגמישות הגדולה ביותר בעריכה אם אתה שואף לגרום לתמונה שלך להיראות טבעית וניטרלית ככל האפשר. אתה תמיד יכול להוסיף רוויה וניגודיות בפוסט, אבל קשה להיפטר מזה ברגע שזה שם!

השתמש בציוד שלך בצורה נכונה כדי להיראות מקצועי

מצלמת קולנוע בשימוש שגוי תיראה גרוע יותר מאשר מצלמת צילום בשימוש נכון. אני מקווה, לאחר קריאת המדריך הזה, אתה מבין כיצד להגדיר כראוי את המצלמה שלך לצילומי וידאו והזרמת וידאו. כל מה שנשאר זה להתחיל לירות!