כיצד להשתמש בארדואינו לצילום תמונות מהירות יפות

פרסומת

ניפוץ כוסות יין וקפיצת בלונים זה כמובן כיף בפני עצמו - ככה בדיוק אני מגלגל. אך בשילוב עם מצלמת DSLR וארדואינו, היא יכולה גם לספק כמה צילומים מעניינים. זה בדיוק מה שנעשה היום.

יסודות פרויקט

יש שני חלקים לפרויקט הזה באמת - הראשון הוא מפעיל קול. בעזרת זמזם פייזו כמיקרופון וארדואינו אנו יכולים לאתר רעשים חזקים ולהגדיר פעולה. החלק השני הוא הגדרת המצלמה. מכיוון שהפעלת המצלמה ישירות תהיה איטית מדי, אנו נשאיר את תריס המצלמה פתוח בחדר חשוך ונשתמש בפלאש חיצוני בכדי לספק מספיק אור להשלמת הצילום.

אם אתה חדש לחלוטין בצילום, בדוק את שלי חמשת עצות הצילום המובילות למתחילים מוחלטים 7 טיפים עיקריים לצילום למתחילים מוחלטיםטיפים לצילום אלה יעזרו לכם לצלם תמונות טובות יותר, בין אם אתם מתחילים ובין אם אתם כבר מתרגלים. קרא עוד . אם הפרויקט הזה קצת מסובך עבורך, מדוע לא לצאת לדרך הסטה הטיה כדי לתת לתמונות שלך אפקט דיורמה מודל 5 דרכים להטיית התמונות שלך לצורך הדגמת מודלים קרא עוד במקום זאת.

ציוד

• מצלמת DSLR עם חצובה
• פלאש חיצוני עם טריגר ידני
• ארדואינו
• זמזם פייזו ונגד 1M אוהם
• 4N35 או מצמד אופטי מצמד / מבודד אופטו ונגד 220 אוהם

תרשים חיווט

יש לחבר את זמזם הפייזו לחוט שחור ל- GND ואדום ל- A0; מקם את הנגד 1M בין שני הסיכות. הנגד משמש כדי לספק ניקוז זרם למתח המיוצר על ידי הפיאזו, ומגן על הכניסה האנלוגית.

אנו משתמשים בבידוד אופטי כדי להגן על הארדואינו מפני מתח כלשהו שיש בפלאש החיצוני. מבודד אופטו הוא מתג לד ורגיש לאור באריזה זעירה; סובב את הנורית בצד אחד והמתג בצד השני יופעל. ב- 4N35 (דגמים אחרים עשויים להשתנות), אתה אמור לראות עיגול קטן מאוד בפינה אחת - סיכה 1 זו. חבר סיכה 1 דרך הנגד 220 אוהם לפינים 12 ואז סיכה 2 ל- GND. המכשיר המופעל נכנס לשני הסיכות בפינה הנגדית (5/6). הסוף של מוליכי ההדק הללו יכול לעבור לכבל מפעיל פלאש בפועל, או סתם לחבר אותם באופן מושקע ישר לשקע - ייתכן שתצטרך קצת Blu-Tack כדי לגרום להם להישאר במקום.

הנה המעגל שהושלם מחובר לפלאש.

קוד ארדואינו

הקוד לפרויקט זה הוא פשוט יחסית. בקובץ שלמטה השארתי את הפלט של המסוף הסידורי, אם כי אולי תרצה להסיר את זה כשאתה בטוח שהדברים עובדים - פשוט הגב על Serial.begin ו Serial.println כשאתה מוכן. הרץ את הקוד וצפה בפלט הקונסולה בזמן שאתה מוחא כפיים - אתה אמור לקבל פלט מה זמזם הפייזו. ניתן להשתמש במספרים שיש לך כאן כדי לקבוע את הסף בו ההבזק נורה, אבל הפיאזו שלי כלל לא היה כל כך רגיש ולכן השארתי אותו ב -1.

בלולאה הראשית, אנו בודקים אם קריאת הפייזו עולה על הסף ואם חלפה יותר משנייה מאז הפעם האחרונה שהפעלנו את ההבזק. זה נמנע מהפעלת ההבזק לא פעם. בכמה הבזקים זה אולי לא נחוץ, אך מכיוון ששלי יכול היה להתפרץ הוא פשוט ירה פעמים רבות ללא בדיקה זו.

כמו כן, שימו לב ל- עיכוב ערך לפני שאתה מפעיל את ההבזק - תרצה לשחק עם זה או להסיר אותו לחלוטין, תלוי מה אתה מצלם. ללא העיכוב, צולמה של זכוכית מרוסקת צולמה מיד עם ההשפעה, ללא השפעה מתנפצת. 50 מטר היה מעט איטי מדי, ולכן 25 ס"מ צריכים להיות אידיאליים כדי לראות התנפצות ממש.

int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int piezo = 0; לא חתום לטווח ארוך מיליס = 0; בתים val = 0; סף int = 1; הגדרת חלל () {pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Serial.begin (9600); } לולאת חלל () {val = analogRead (piezo); if (val> 0) {Serial.println (val); // השתמשו באגים} if (val> = סף && (מיליס () - lastMillis> 1000)) {עיכוב (25); // לשנות לפי הצורך, או להסיר לחלוטין DigitalWrite (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = מיליס (); } else {digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); } }

צילומים

ראשית, תזדקק לחדר חשוך כדי לעשות זאת - ככל שתוכל לקרב אותו לשחור שחור, כך ייטב. אם אתה מוצא שהצילומים שלך מטושטשים מדי, זה יכול להיות בגלל יותר מדי אור הסביבה. האור היחיד שאתה רוצה לצילום זה הוא ברגע שההבזק מופעל, אז הכנס את ה- DSLR שלך מדריך ל מצב ושם את זמן החשיפה עד 4 שניות ומעלה. הגדר את הצמצם שלך לסביבה F8 עד F16; הייתי צריך ISO של 1600 כדי לצלם את התמונות האלה, אך עליך לצבוט את שני הערכים האלה כדי למצוא משהו שעובד עבורך לפני שתמשיך.

תזדקק גם למצלמה שתופעל מיקוד ידני, והשבית כל ייצוב אם יש לך את זה. הסתובב עם תזמוני הבזק שלך - השתמשתי 1/128 כוח - כל גבוה מ- 1/32 ותגלה שבערי ההבזק זמן רב מדי, וכתוצאה מכך יריות מטושטשות. אבל אני בהחלט לא מומחה לצילום, כך שזה בעצם רק משחק סביבך כדי למצוא הגדרות שעובדות עבורך.

דרך קלה לבדוק את ההתקנה שלך היא להרוג את האורות, לחץ על התריס ואז למחוא כפיים - הצילום אמור לצאת מואר היטב ולא מטושטש.

מרוצה מהבדיקות שלי, המשכתי וניסיתי לדפוק בלון.

הקוד יכול היה להסתפק במיטוב מעט - אפילו ללא עיכוב מתוכנת, נראה שהצילום היה 5-10 שניות איטי מדי מכדי לתפוס את הרגע. ובכל זאת, זה יצא יפה ומראה את צבעי הבלון השיש וכלב מבולבל.

זה היה הניסיון הראשוני שלי לנפץ דברים - ללא דיחוי, התמונה צולמה ישירות ברגע ההשפעה והיא לא מלהיבה במיוחד.

עיכוב של 10 שניות היה פשוט במעט מוקדם מדי עבור הספל הזה.

ניסיתי שוב עם המחצית השנייה של הגביע ועיכוב של 50 שניות - רק מעט מאוחר מידי אני מרגיש:

נתתי 50 מ 'הזדמנות נוספת עם הכוס הזו - וודא שאתה מפץ דברים לקופסה כדי להקל על הניקיון!

הדבר הגדול ב DSLRs זה שתוכל לצלם מיליון זריקות עד שתשיג את זה נכון, אם כי כלי הזכוכית שלך הולכים להיות יקרים. אני אהיה כנה, לקחתי את כל היום לצבוט ומאות צילומי אימונים שלי מחאו כפיים כדי למצוא את ההגדרות הנכונות, אז אל תוותר אם זה לא יעבוד בפעם הראשונה.

ברגע שמשתעמם מבלונים וכוסות, נסה להתנסות בסוגים שונים של טריגרים: אולי חיישן פינג המונח על קרקע שתופסת עצם נופל, או אור לייזר ופוטודיוד שנחים ממש מעל המים המפעילה כאשר קרן האור היא שבור. לצלם תמונות טובות? הודע לנו בתגובות איך הסתדרת או עם בעיות בהן נתקלת.